Par Misha Uzan
Article écrit pour http://un-echo-israel.net et publié sur ce site le 5 septembre 2011
Au hasard d'une balade à Jérusalem, au milieu de la rue Or Ha-Haim, nous fûmes attirés par un musée, et d'abord par son nom d'abord : Kaplan. Un nom juif très répandu, qui nous évoquait celui d'Eliezer Kaplan : le premier ministre des finances d'Israël, celui dont le nom a retenti aux oreilles de tous les Israéliens le 7 août 2011, jour de la manifestation des 300 000, rue Kaplan à Tel Aviv, devenu depuis samedi 3 septembre la seconde plus grosse manifestation de l'histoire du pays (celle du 3 septembre ayant fait monter le chiffre à 400 000). Ce musée toutefois n'est pas celui d'Eliezer Kaplan, mais celui d'Isaac Kaplan, un simple juif, un simple Kaplan, du nom du donateur du musée. On pénètre dans une maison traditionnelle de l'époque ottomane où vivait Rabbi Abraham Haim Weingarten et sa famille, une des premières familles ashkénazes du Yishouv dans la vieille ville de Jérusalem avant 1948. Mais à cette date, les habitants juifs fuient et abandonnent leur maison face aux armées arabes et l'occupation jordanienne de 1948 à 1967.
Puis vient 1967 et la libération : les Juifs recouvrent l'accès à la vieille ville et les Weingarten leur maison. Au fil des ans, ils décident d'en faire un musée sur la vie quotidienne du Yishouv, l'implantation juive depuis la fin du XIXe siècle à la guerre d'indépendance. Le musée ouvre en 1976.
Il présente la façon dont on vivait à l'époque : autrefois chaque pièce rassemblait une famille et plusieurs familles se partageaient la maison. Aujourd'hui les six pièces présentent un salon ancien avec tables, chaises et mobilier occidental, une chambre à coucher, la façon dont on cuisinait, mais aussi comment on évacuait l'eau, lavait son linge, se mariait et même accouchait. La première pièce présente les décors des salles de séjour, qui servaient de salon et accessoirement de chambres, la nuit, où les habitants y couchaient des matelas. On pénètre ensuite dans une autre pièce où tous les éléments exposés touchent à la naissance des bébés : le lit de la mère accouchant ― que les familles du quartier se repassaient à chaque accouchement ― la robe de l'accouchée, le lit du bébé, son habit, et les objets de superstition destinés à chasser le mauvais œil. Dans un coin de cette pièce se trouve un espace fermé contenant tous les ustensiles de cuisine. On cuisinait à l'époque assis voire à même le sol. Les pièces entourent une courette où les familles se réunissaient, sans doute aussi pour cuisiner. Le musée comprend également une salle d'artisanat avec machine à coudre et autres outils. Il expose aussi beaucoup de photos de familles, des tableaux de l'époque et des photos de guerre, notamment de la guerre d'indépendance, ainsi que des expositions temporaires.
Entre les pièces d'exposition, on descend quelques marches pour pénétrer dans la synagogue : le complexe, en vérité, en comprend deux réunies en une seule : la synagogue Ha-Ari Ha-Kadosh le kabbaliste (Rabbi Lurie Ashkenazi), qui date de 1534, et la synagogue Or-Ha-Haïm qui l'a suivie, du nom du Rabbin Haïm Ben Atar, qui y a fondé une Yeshiva en 1742.
"Voici un petit musée qui vaut le détour. Sur la route du Kotel et au milieu des petites rues ensoleillées de Jérusalem, descendez les deux marches et pénétrez dans tout ce qui a fait la vie des habitants du Yichouv : leurs coutumes et leurs superstitions si près de celle de nos ancêtres." C'est le petit mot posté par une visiteuse française d'origine nord-africaine dans le livre d'or du musée Isaac Kaplan. Il faut la croire.
Voir le site du musée (en hébreu ou en anglais) : http://oymuseum.datinet.co.il/
Reproduction autorisée avec les mentions suivantes et le lien vers cet article :
© Misha Uzan pour http://un-echo-israel.net et http://mishauzan.com
Ce week end j’étais à Beer Sheva. 
L’année 2011 a bien commencé au moins sur un point : le tourisme. 250 000 touristes ont posé les pieds sur le sol israélien en janvier 2011, ce qui est un record pour cette période de l’année et une augmentation de 17% par rapport à l’année précédente. Parmi eux 191 000, c’est-à-dire l’essentiel, ont passé sur place au moins une nuit, soit une augmentation de 16%. Ce n’est pourtant pas le temps qui les a poussés à le faire, ce mois de janvier a été plutôt froid pour la région, et un rien pluvieux, ce qui n’est pas de refus pour les habitants, mais un peu moins agréable pour les touristes. Les plus courageux d’entre eux n’ont pas hésité pour autant à flotter sur la mer morte, et malgré les 17-18°C, c’est quand même moins désagréable qu’en été sous 44°C avec de l’eau qui ressemble plus à de l’huile qu’autre chose. Parmi ces touristes 23 000 sont arrivés dans le cadre de navigations, croisières, etc ; des amoureux de l’eau et de la région sans doute. Enfin 34 000 n’ont touché le sol de la terre sainte que pour une seule journée, c’est ce qu’on appelle le tourisme d’affaires. C’est moins sympa pour le touriste qui n’en est pas vraiment un mais c’est bien pour les affaires du pays, aussi bien pour les compagnies internationales que pour l’industrie du tourisme. 96 000 personnes travaillent en outre dans ce secteur aujourd’hui, à ceux-ci s’ajoutent de nombreux autres milliers qui y participent de façon saisonnière. Le revenu du secteur est estimé à 33 milliards de Shekels (environ 6 milliards d’euro) pour l’année 2010, soit 9% de plus qu’en 2009. 
Il fut un temps sans aucun doute, à ses débuts, où le peuple d’Israël était nomade, habitant la forme de bâtiment qui l’accompagne : la tente. Abel dans la Bible fut le premier bédouin, même condamné à l’être ; quant aux patriarches, en leur temps ils vécurent eux aussi dans une tente. Mais dans une perspective de compréhension des grandes tendances générales de l’histoire longue, on peut lire aussi dans l’histoire d’Israël, dans la volonté de s’installer en terre promise, dans celle de se construire et d’ériger son histoire sur un territoire déterminé, dans un pays donné, non seulement l’acte de solidification du peuple hébreu mais aussi un ancrage dans la sédentarisation (malgré l’exil et l’image du juif errant qui surviennent plus tard au moyen-âge). Car depuis les temps de nomadisme entre la Mésopotamie, l’Egypte pharaonique et Eretz Israël, la sédentarisation et les villes fortifiées ont bel et bien fait leur chemin. Ainsi du peuple d’Israël aux royaumes d’Israël et de Juda et jusqu’à l’Etat d’Israël moderne, le mode de vie généralement précaire et peu confortable des nomades et des tentes a laissé la place à la sédentarisation, aux bâtiments en pierre, en béton et en ciment, jusqu’aux grandes tours de luxe ultramodernes de Jérusalem, Haïfa ou Tel Aviv. 
Pour autant dans un élan qu’on appellerait aujourd’hui exotique, alternatif ou simplement divertissant, la culture de la tente se maintient. Sous des formes diversifiées et nouvelles. On connaît bien sûr les tentes des bédouins du Néguev. A l’occasion certains complexes proposent aux touristes locaux et internationaux de s’adonner au mode de vie bédouin pour quelques jours : dormir dans une grande tente, manger à même le sol, et sans couverts, tous dans le même grand plat. Une expérience. Ailleurs d’autres formes originales d’habitats temporaires forment villages, implantations, kibboutzim, Moshavim. A 20 kilomètres au sud de Haïfa, le village de vacances de la plage Dor (la plage Génération), les vacanciers sont invités à dormir dans des igloos. En matériaux de tentes ou en pierre, les zimmerim (les chambres) sont construites arrondies, imitant les habitations mystérieuses des Esquimaux du pôle nord. Ici ou là des œuvres originales tentent de donner un peu de goût et de confort à la vie des gens. S’ajoutent à cela un ensemble de sous-cultures — le camping, la randonnée (très populaire en Israël), la sanctification de la terre ou la volonté de la connaître en la parcourant d’un bout à l’autre, ainsi que l’armée au sein de laquelle toute formation comprend une période en territoire vierge de construction —, tout un ensemble de croyances, de modes de vie, d’exercices ou simplement de divertissements qui placent la tente au cœur de leur fonctionnement. 
Dans la même lignée c’est tout un village de tentes inspirées des lointaines contrées mongoles qui se crée depuis 2007 à Givat Yoav en Galilée sous l’instigation de la famille Tzafrir. Depuis les efforts de Sarah Tzafrir pour créer la première tente, le village est aujourd’hui composé de cinq tentes équipées d’air conditionné et de chauffage, quatre tentes pouvant contenir jusqu’à 10 personnes et une de six personnes. Bien que douches et toilettes soient situées dans un compartiment à l’extérieur de la tente, certains visiteurs n’ont pas hésité à parler de ‘Hilton des tentes’ ou de ‘Home away home’, c’est-à-dire de maison loin de la maison pour décrire leur confort. A noter que contrairement à Beth Nehemia où les tentes accueillent des locataires permanents, le village mongole de Givat Yoav est destiné au tourisme et aux visiteurs venus passer quelques jours. A l’est du lac de Tibériade et à l’entrée du Golan, Givat Yoav est, comme Hof Dor, une destination originale pour visiter la région. Vous n’avez plus qu’à faire votre choix parmi ces destinations et d’autres où vous trouverez des habitations et des idées toujours plus originales. 
Alors qu’elle sort d’élections législatives anticipées où le PASOK(le parti socialiste) de George Papandréou a repris le pouvoir et alors que le pays — aux portes de l’Europe — est confronté à des vagues migratoires clandestines, notamment d’Iraq et d’Afghanistan, nous avons voulu, loin des nouveaux immigrants et des problèmes majeurs du pays, porter notre attention sur une toute petite communauté, apparemment insignifiante mais qui toutefois porte en elle toute l’histoire de la Grèce et de sa capitale Athènes depuis les temps les plus anciens : la communauté juive. 
C’est pourquoi une ville de prés de 3000 ans d’histoire et presque autant d’histoire juive, ne comprend que deux synagogues. De taille moyenne qui plus est. On les trouve à deux pas de la Plaka, le quartier historique et touristique d’Athènes, avec pour voisin l’Agora et l’Acropole visible en haut de la colline. 
Toutefois une chose reste néanmoins et malheureusement commune. La rue est en effet réservée au centre cultuel et elle est protégée à la fois par des poteaux prévenant les voitures-béliers et par un poste de police. Les attaques ne sont pourtant pas plus nombreuses qu’ailleurs, mais compte tenu d’une forte activité d’extrême-gauche (à l’origine d’une part des émeutes l’an dernier) et d’un sentiment anti-américain très fort chez les Grecs pour des raisons historiques, sentiment qui s’accompagne trop souvent d’une hostilité envers Israël et d’un soutien à ses opposants, les autorités ont préféré prendre les devants. Aussi la communauté étant très réduite, aux nouveaux venus on a coutume de demander une pièce d’identité. Néanmoins celui qui n’a rien à se reprocher peut profiter du calme du quartier et de son histoire. On conseillera aussi au visiteur à la recherche de traces juives un petit tour au petit musée juif d’Athènes qui donne modestement quelques exemples d’une vie juive dans la région avant la guerre et au dix-neuvième siècle. 
Résidents et visiteurs de Tel Aviv ont eu l’occasion, tout au long de l’année 2009, d’observer et d’admirer le développement de la ville centenaire par des expositions de photos et de films qui jalonnaient toutes les grandes rues, avenues et boulevards. L’année du centenaire s’étant achevée, depuis l’inauguration du 17 décembre, l’ensemble de ces expositions sont disponibles au nouveau musée historique de Tel Aviv, appelé Beth Ha’ir (littéralement la Maison de la Ville). Tous les films, photos, et témoignages recueillis essentiellement auprès de particuliers constituent aujourd’hui le matériau du musée. A l’initiative de la municipalité de Tel Aviv, du Département de la jeunesse et des sports et du comité du centenaire, ceux-ci ont été recueillis auprès des citoyens de la ville. L’objectif avoué est de recomposer l’histoire de la ville par les moyens modernes, qui épousent le développement de la ville : la photo, le cinéma, la télévision, la musique, internet… 
Le musée prend place sur le square Bialik qui vient finir la rue du même nom. D’un côté l’avenue Allenby, de l’autre de grands escaliers qui mènent à quelques rues du quartier Dizengoff ; la rue est elle-même parsemée de maisons de style Bauhaus et sur le square, au centre se trouve une grande fontaine et à côté du musée, une médiathèque. C’est donc tout un nouveau centre culturel qui se crée progressivement. Le bâtiment qui accueille le musée a d’ailleurs lui aussi son histoire. A l’origine construit pour être un hôtel, il devient en 1925 la mairie de Tel Aviv, et ce pour 40 ans. Jusqu’au déménagement de la municipalité vers son bâtiment actuel, place Itzhak Rabin, anciennement place des Rois d’Israël. Puis le 17 décembre dernier, dernier événement de l’année du centenaire, le bâtiment, entièrement remis à neuf, inaugure en son sein, le nouveau musée historique de la ville de Tel Aviv. Rénové, bien que fidèle à son image originelle, il illumine encore un peu plus la Rue Bialik de son style Bauhaus moderne, avec sa forme arrondie, ses balcons, ses grandes terrasses. Plus de 15000 photos de l’histoire de Tel-Aviv – Jaffa y sont exposées. On y trouve en outre une photo de ce même bâtiment datant des années 20, d’où l’on peut constater la fidélité de la rénovation. Sur quatre étages, le musée retrace l’histoire de la ville. A l’entrée au rez-de-chaussée ainsi qu’au premier étage, les photos sont exposées par thème. On y retrouve des bâtiments, des rues, des événements majeurs de la ville d’aujourd’hui : la construction du centre Dizengoff, l’édification de la promenade le long de la mer, plus petite à l’époque ; l’ancien zoo de Tel Aviv, aujourd’hui disparu et ses locataires déplacés au Parc Safari de Ramat Gan ; les changements du nord de Tel Aviv autour du fleuve Hayarkon, ceux du boulevard Rothschild, l’un des premiers de la ville, ou de l’avenue Allenby ; parcs, cafés, cinémas, résidents, balcons, les vacances, les fêtes, l’ancien casino-café de luxe Galei Aviv, aujourd’hui disparu ; tout y passe. Au premier étage on entre aussi dans l’ancien bureau du maire de Tel Aviv, décoré de portraits et autres tableaux ou sculptures d’époques. S’y trouve aussi l’ancienne salle de réception, la salle de conférence, le magnifique escalier d’origine au milieu du bâtiment et les magnifiques terrasses et balcons qui donnent une vue sur toute la ville. Six maires de Tel Aviv - Jaffa ont tenu leurs fonctions dans ces bureaux : Meïr Dizengoff, David Bloch, Moshe Shlush (quelques jours seulement), Yisrael Rokach, Haïm Levanon et Mordechaï Namir. Au dernier étage, on peut aussi écouter une quarantaine de chansons qui depuis des décennies ont mis Tel Aviv en musique. Enfin surtout, au sous-sol est aménagé d’une part un grand écran qui diffuse des images de la ville à travers le XXe siècle, et d’autre part des postes d’ordinateurs qui servent d’instruments de recherche pour consulter nombre d’archives sur la ville dans tous les domaines : événements politiques, culturels, musicaux, nationaux, développement des rues et des immeubles, etc. Si la plupart des documents datent des années 20 à 70, l’ensemble des 100 ans de Tel Aviv en image et en musique se trouve au Beth Ha’ir. Le prix d’entrée est très abordable, le musée varié et agréable et recommandé à quiconque voudra faire connaissance avec la ville blanche. Une ville jeune et dynamique, qui en 100 ans est devenu une des grandes places du Moyen-Orient, un nom connu dans le monde et une des plus grandes réalisations des mouvements hébreux et sionistes modernes. 
Au sud-est de Nazareth, à environ 20 kilomètres d’Afula et à cinq minutes de la ville de développement de Beth Shean non loin de la frontière jordanienne, se trouve dans la vallée d’Harod le kibboutz Nir David, anciennement Tel Amal. 
Il y a tout juste 100 ans, quelques hommes se réunirent sur les dunes qui longeaient l’ancienne ville de Jaffa et ici ils formèrent la première ville sioniste : Tel Aviv, la colline du printemps. 
Les festivités recouvreront à vrai dire plusieurs aspects : un aspect temporel — puisque s’étalant sur toute l’année — ; et une importance spatiale puisque touchant toute l’étendue de la ville, du vieux Jaffa aux riches quartiers nord. Les 100 ans auront même un cadre mondial si l’on pense que la soirée « Tel Aviv plage » sera reprise successivement à New York, Paris, Copenhague et Vienne. Un projet financé par le ministère du Tourisme et des Affaires étrangères. La fête sera donc grandiose dans l’espace et dans le temps. Mais pas seulement. Elle le sera aussi politiquement puisque fin février dernier le gouvernement national lui-même a jugé bon, malgré l’opposition de 5 ministres dont Tsipi Livni (alors ministre des affaires étrangères) d’inclure l’anniversaire de Tel Aviv au cœur même des célébrations des 61 ans de la création de l’Etat. Le monde des media lui non plus n’a pas été laissé de côté. En plus d’un site Internet hébergé par walla.co.il — l’un des plus visités d’Israël — 
Israël ne finira jamais de nous étonner. En bientôt 60 ans d’Etat et moins de 150 ans de sionisme, ce petit pays exceptionnel est devenu l’un des grands carrefours culturels et linguistiques du monde. Difficile dans l’Etat juif de passer une seule journée sans entendre d’autres langues que l’hébreu. Et pas besoin pour cela de passer par les universités internationales ou les aéroports. Chaque ville a ses nouveaux immigrants qui amènent avec eux leur langue et leur culture. Une ville comme Be’er Sheva par exemple, avec ses 185 000 habitants qui en font la sixième ville du pays après Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, Rishon-Le-Tsion et Ashdod, ne comptent pas moins de deux centres d’intégration pleins de centaines de nouveaux immigrants. C’est au centre Yeelim que nous avions suivi nos nouveaux immigrants du 94 (Eden 94 n°1 et 2) et c’est avec plaisir que nous les retrouverons tous dans un prochain numéro ; mais c’est avec un intérêt tout aussi grand que nous avons découvert tout l’univers qui les entourait là-bas. Car les Français ne sont bien sûr pas seuls à monter en Israël. On y retrouve toujours un grand nombre de Russes, d’Ukrainiens et d’immigrés d’ancienne U.R.S.S. bien sûr, mais pas seulement. Comment ne pas s’émerveiller devant tant de Juifs venus du monde entier, d’Angleterre, d’Uruguay, du Mexique, du Pérou et même du Venezuela, mais aussi de Serbie, de cetTE Inde en plein essor, des Etats-Unis bien sûr et de Cuba ! 
